De viaje por Huamachuco: la joya secreta de La Libertad

jueves, 2 de febrero de 2017

Había oído desde hace mucho sobre lo impresionante que era el sitio arqueológico de MARCAHUAMACHUCO que decidí que debía un día ir. Así que ese día por fin llegó: me puse la mochila a la espalda y allí me fui. Además, debo añadir, que últimamente estaban llegando noticias muy buenas sobre los trabajos de restauración y protección del dicho sitio, así que el interés creció.

Si vas desde Lima la parada obligatoria es Trujillo. Así que tomamos un bus nocturno de la empresa Cruz del Sur (ver DATOS ÚTILES abajo) hasta esa ciudad. Llegamos muy temprano y nos fuimos en un taxi (5 soles) hasta la plaza. A esas horas, casi 8 de la mañana, no había donde desayunar; parece que la gran ciudad de Trujillo no es muy madrugadora en ese sentido. Felizmente el restaurante del Hotel Colonial sí estaba abierto así que allí desayunamos muy bien. Luego fuimos a la siempre bonita plaza y el  Museo del Juguete (7 soles por persona) del artista Gerardo Chávez. Teníamos muchas ganas de conocer ese lugar pues hasta donde sabemos no hay otro igual en todo el país.

Museo del Juguete. Trujillo - Perú.

Museo del Juguete. Trujillo - Perú

Museo del Juguete. Trujillo - Perú

Museo del Juguete. Trujillo - Perú
Luego tomamos un taxi (6 soles) hasta el paradero de carros que salen hacia HUAMACHUCO, ciudad sobre la cual se encuentran los restos de MARCAHUAMACHUCO. Tuvimos suerte, justo un carro necesitaba dos personas para salir así que nos montamos y nos fuimos. La carretera está en perfecto estado por lo que ahora el viaje dura 4 horas (antes llevaban más de 6 horas). Todo es subida pues Huamachuco se encuentra a más de 3 mil metros por lo que puedes imaginar el cambio constante en los paisajes si consideras que inicias el viaje casi desde el nivel del mar.

Llegamos casi al anochecer a la ciudad así que tuvimos tiempo solo para ir a buscar el hotel y visitar los alrededores de la bien iluminada plaza. En mi opinión debe ser una de las más bonitas plazas que he visto en provincias. Además tienen esas topiarias que le dan un toque muy original.

Plaza de Huamachuco. Perú.

Plaza de Huamachuco. Perú.

Plaza de Huamachuco. Perú.

Al ser un cruce de caminos y tener las minas muy cerca, Huamachuco es una ciudad bastante comercial aunque no por eso caótica. Es más grande que muchas capitales de provincia y tiene más vitalidad.

Una cosa que me gustó mucho es ver esos sombreros de ala ancha que casi todos los pobladores usan. Les da un toque muy elegante.

En la parte de la plaza que es la calle Sánchez Carrión encontramos un pasajito sin salida, allí venden unos panes y dulces tan increíbles que nos causaron adicción. Las señoras que los venden sólo atienden desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche. Compramos varios pancitos y otras cosas y tomamos allí mismo un emoliente y fuimos felices.
En ese mismo pasaje, al fondo, se encuentra la biblioteca del pueblo. Entramos a ver y nos encantó ver lo bien cuidada que está. Además los libros que tenían eran muchos de ellos novelas o publicaciones recientes.

Plaza de Huamachuco. Perú.

Plaza de Huamachuco. Perú.

Plaza de Huamachuco. Perú.

Era octubre el mes en el que viajamos y nos sorprendió que aún hiciera frio. Así que abrígate pues la ciudad tiende a ser muy fría.

Ya con la pancita llena nos fuimos al hotel a descansar pues al día siguiente queríamos empezar a explorar y conocer lo que Huamachuco tenía para ofrecernos.

Pablo

DATOS ÚTILES

1) Los colectivos (autos) que van desde Trujillo a Huamachuco no tienen un paradero formal en Trujillo  (aunque sí en Huamachuco). Se pueden encontrar en la esquina que hacen las calles Pumacahua con Vallejo. Como siempre salen cuando el carro está lleno. El pasaje cuesta 30 soles. También se pueden tomar combis, los cuales demoran más en llenar. Cobran alrededor de 25 soles.

2) Hay varios hoteles en Huamachuco. Nosotros averiguamos estos.

Hostal Real: Simple: S/. 50.00 Double: S/. 80.00 Triple: S/. 100.00 Matrimonial: S/. 70.00 Grand Suite: S/. 120.00

Hostal Santa Fe: Simple: S/. 50.00 Double: S/. 80.00 Triple: S/. 100.00 Matrimonial: S/. 65.00 Suite: S/. 100.00

Nos quedamos en el Real por estar muy cerca de la plaza. El pago incluía el desayuno. La habitación estaba bastante bien, aunque lo malo es que el baño tenía una puerta a la que no le ponían cristal en  la ventana que tenía en la parte superior por lo que el olor de humedad del baño llegaba a la habitación. La cama es algo dura. A las seis de la mañana el dueño oye las noticias en su radio y el sonido llegaba hasta las habitaciones que daban al patio.

3) En la plaza de armas de Huamachuco hay una oficina de información turística. La señora que allí trabaja fue muy gentil y me dio un montón de información y muy detallada además. Es una buena referencia. 

4) Mi interés era también visitar SANTIAGO DE CHUCO pues quería conocer la casa del gran poeta César Vallejo. Pero era más lejos de lo que pensaba así que tuve que renunciar a esa idea. En todo caso si quieres ir averigüé que hay que tomar un carro que salga desde Huamachuco a Trujillo (o sea volver) y bajarse en el desvío de Shorey pues no hay buses que vayan directamente de un pueblo a otro. En Shorey  se toman los carros a ambos destinos ya que ahí está el desvío. Hay una empresa de buses en Trujillo que se llama Tunesa (queda en la av. Vallejo, cerca de la intersección con la avenida América, en Trujillo) y va directamente a Santiago de Chuco.


Visitando el fabuloso buque museo Yavarí de Puno

martes, 1 de noviembre de 2016

A veces parece que la ciudad de Puno no tiene nada más que ofrecer que un paseo por la calle Lima y algunas cosas más ubicadas alrededor de su plaza. Pero creo que los viajeros podrían darse una gran sorpresa pues de haber sitios interesantes y poco conocidos los hay: ¿qué tal una visita a un barco anclado en medio del Titicaca y cuyas piezas fueron traídas durante seis largos años a lomo de bestia desde la costa?

Buque Museo Naval Yavarí. Puno-Peru.
Suena surreal y loco, ¿no? Pues esta historia es muy real y el YAVARÍ (que es como se llama el barco) está allí como prueba de esta épica. Es una pena que no sea tan visitado ni promocionado como una alternativa a visitar en Puno, de hecho cuando pedí información sobre el navío siempre me daban datos  confusos o nulos por lo que con esta entrada espero poder aportar mi granito de arena y animarte a ser parte de la historia.

Buque Museo Naval Yavarí. Puno-Peru
Me indicaron que me digiera hasta el hotel Casa Andina ubicada en las afueras de la ciudad, así que tomé un taxi. Una vez allí me dijeron que era un error, que el barco se ubicaba cerca del hotel Libertador (¿no te dije aquello de la información errónea que se da?). Así que continué hasta ese lugar. El taxi solo puede entrar hasta una tranquera, luego hay que caminar por un sendero privado hasta el mismo hotel y en ese lugar se debe pedir a los recepcionistas el servicio de visita al barco (ver DATOS ÚTILES abajo).

Tuve que esperar unos 10 minutos hasta que todo estuviese coordinado y me indicaron que debía ir hacia el muelle que está a unos minutos del hotel. Allí esperé hasta que se acercara la lanchita que había sido enviada desde el YAVARI. En él venía don Teo, quien iba a ser el guía. Toda una autoridad en la materia pues ha trabajado muchos años en el astillero y en la empresa encargada del manejo de este navío.

Con don Teo del Buque Museo Naval Yavarí. Puno-Peru
Por fin llegamos a bordo y pude maravillarme al ver el interior de este barco que tiene aún el 70% de sus piezas originales. Es increíble saber que el YAVARI y el YAPURA (sí, fueron dos barcos) fueron construidos en los astilleros londinenses y luego enviados por piezas hasta Arica (entonces era una ciudad peruana) desde donde sus 2766 piezas fueron subidas hasta el altiplano, como ya he escrito, a lomo de mula y a espaldas de fuertes porteadores. Hay que considerar que son 466 kilómetros de distancia y que el camino alcanza en su punto más alto unos 4,700 metros de altitud. ¡Díganme si esto no es una hazaña!

Buque Museo Naval Yavarí. Puno-Peru.

La joya secreta de Lima: El Cementerio Presbítero Maestro

domingo, 25 de septiembre de 2016

El museo cementerio Presbítero Matías Maestro (antes Cementerio General de Lima) es para mí uno de los lugares más encantadores de Lima por la gran cantidad de arte e historia que contiene. Pese a ello es poco visitado incluso por los mismos limeños. Motivos hay varios: la poca costumbre que se tiene aquí de considerar a un cementerio un lugar digno de visitar y en el que se puede sentir placer estético, y quizás por su ubicación pues se encuentra en un lugar bastante venido a menos. Sin embargo vale la pena llegar allí y aquí te daré algunos consejos para que disfrutes la experiencia.


Cementerio Presbítero Maestro.
Cementerio Presbítero Maestro.
Cementerio Presbítero Maestro.
El Presbítero (que es como lo conocemos) se localiza entre las cuadras 16, 17 y 18 del jirón Ancash, exactamente en los Barrios Altos,  zona este del centro histórico de la ciudad de Lima. Fue inaugurado el 31 de Mayo de 1808, durante el gobierno del virrey Abascal quien ordenó al presbítero español Matías Maestro (de allí su nombre) iniciar la construcción de dicho camposanto.

Fue diseñado como “otra” ciudad ubicada fuera de la ciudad, principalmente por motivos de salud ya que los enterramientos intramuros (sobre todo en las iglesias) eran focos infecciosos. Y como toda ciudad moderna el cementerio cuenta con calles, cuarteles, plazas, adornos y jardines; con zonas segmentadas entre ricos y pobres; y se fue expandiendo tal y como lo hace una urbe.



Cementerio Presbítero Maestro.
Cementerio Presbítero Maestro.
Cementerio Presbítero Maestro.
Cementerio Presbítero Maestro.
El lugar posee 20 hectáreas y hay allí más de 800 tumbas y mausoleos, y 250.000 nichos. Su administración está a cargo de la Beneficencia de Lima Metropolitana, y es parte de la Red iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales. Además fue declarado Monumento Histórico Artístico el 18 de diciembre de 1972.

Actualmente la visita al Presbítero está más organizada que hace un tiempo aunque no deja de ser deficiente. Se debe pagar 7 soles por la entrada y lo primero que se pude visitar es el centro de interpretación en el que se puede ver una exposición interesante, aunque la gente que atiende allí no me pareció del todo amigable.


Cementerio Presbítero Maestro.
Si bien al inicio, en el centro de interpretación, hay un mapa en el que se te sugiere los puntos más relevantes del lugar (entiéndase los mausoleos más bellos o las tumbas de los personajes más ilustres) estoy seguro que cualquier persona que desee conocer el lugar porque sí (estos son los menos, la inmensa mayoría lo hace porque tiene allí algún familiar enterrado) tendría problemas en tratar de ubicarse en esa maraña de esculturas y tumbas.


Cementerio Presbítero Maestro.

Tras las huellas de Franz Kafka en Praga (2da parte)

viernes, 29 de julio de 2016

Como recordarán los improbables lectores de este blog en la entrada anterior empecé a seguir las huellas de unos de mis escritores favoritos en su ciudad natal: Franz Kafka. Había llegado hasta la plaza principal de Praga, ahora continuaremos desde allí hasta... 

1.CASA DE SIXTO (CELETNÁ, 2)

Desde la plaza sale la larga calle llamada CELETNÁ, que es la que te lleva a la famosa TORRE DE LA PÓLVORA. Cuando Kafka vivía en Praga esta era una calle muy comercial. Y lo sigue siendo. En el edificio ubicado en el número 2 vivieron los Kafka entre septiembre de 1888 y hasta julio de 1889.



2.LA CASA “ZU DEN DREI KÖNIGEN” o CASA DE LOS TRES REYES (CELETNÁ, 3)

Justo al frente de la casa de Sixto se encuentra este edificio a donde los Kafka se volvieron a mudar. Esta vez en septiembre de 1892. Hermann Kafka tenía allí su ya floreciente negocio desde 1887.




Franz encontró muy acogedor este sitio pues aunque siendo muy joven poseía una habitación propia, sencilla, con lavamanos, mesa, ropero, librero y un escritorio.  La atmosfera ideal para empezar con la creación de sus primeros esbozos literarios.

La familia viviría aquí 15 años. El Kafka jovenzuelo que llegó se iría de allí ya siendo un estudiante universitario de 24 años.

3.LA UNIVERSIDAD DE PRAGA (ZELEZNÁ 9)

Si sigues subiendo por la misma Celetná unos metros más, encontrarás a tu derecha el número 9 que es donde se encuentran los edificios de la universidad de Praga, la primera al norte de los Alpes, donde estudió y se doctoró nuestro autor.

En un principio Kafka quiso estudiar química pero, aunque no quiso nunca ser abogado, inmediatamente se pasó a Derecho pues esta carrera le aseguraba un puesto en el aparato estatal.




Los exámenes finales le daban mucho estrés pues era un tiempo que, como lo recuerda en su “Carta al Padre”, “con abundante agobio para los nervios, se alimentaba espiritualmente de aserrín, (…) que además ya había sido premasticado por miles de bocas”.




Sigue subiendo por Celetná y voltea a tu derecha por la calle OVOCNÝ TRH que te llevará hasta…

4.EL TRIBUNAL TERRITORIAL CIVIL (OVOCNÝ TRH, 14)

Este bonito edificio se encuentra en una plaza amplia y de piso empedrado que solía ser el mercado de la fruta. En ese lugar es que se encontraba el tribunal en donde Kafka empezó en octubre de 1906 a hacer sus prácticas como jurista.

Esa época de entrenamiento duró un año y no le causó gran satisfacción al escritor, pensaba que en ese tiempo iba a “perecer como un perro”. Pero al menos sirvió de algo: los pasillos largos y las salas de audiencia seguro fueron el combustible para su creativa imaginación: quizás de aquí nació la idea para escribir la fascinante novela “El proceso”.




Continúa por esa especie de calle – plaza hasta la número 3 de la que es donde se encuentra el KAROLINUM, otro lugar donde estudió nuestro escritor.

Sigue bajando dos calles hasta MELANTRICHOVA y voltea a tu izquierda. La callé cambiará de nombre (MÚSTKU) hasta llegar a la parada de Metro de MUSTEK y detrás encontrarás VÁKLAVSKE NAM, o PLAZA WENCESLAO, que es un boulevard ancho, largo y bastante animado.




5. LA ASSICURAZIONI GENERALI (Plaza Wenceslao 19).

Ya siendo doctor Kafka entró a trabajar en esta aseguradora. En realidad consiguió un puesto allí gracias a la influencia de su familia (quizás también gracias a Max Brod, otra cosa que el bueno de Franz tendría que agradecerle) ya que nuestro hombre no tenía las mejores notas.



Así que empezó a trabajar en esta empresa que tenía su local en este bello palacete. Allí desempeñó un trabajo “triste”, de ocho a ocho, y con unas vacaciones de 7 días al año, mientras soñaba con irse a países lejanos donde pudiera ver por la ventana “cementerios islámicos” o “campos de caña de azúcar”.

Unos metros más abajo, siempre en el mismo lado de la plaza llegarás a…

Tras las huellas de Franz Kafka en Praga (1era parte)

martes, 12 de julio de 2016

“Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto.” Recuerdo muy bien este pasmoso arranque del librito aquel que alguno de mis hermanos dejó en la biblioteca de la casa de mi infancia. Creo que lo que me impactó fue la naturalidad con la que el escritor contaba una cosa tan horrible; como si estuviese contando una anécdota fútil.

Con los años le fui siguiendo la pista a este narrador y allí donde haya estado seguí leyendo sus libros con tanto interés que prácticamente devine un apasionado de sus obras. Y, fetichista literario como soy (ya he hecho varias rutas literarias en otras ciudades), decidí un buen día que tenía que seguir sus pasos allí por donde él habría vivido o estado. Seguí el llamado kafkiano. Y al conocer su ciudad pude entender mejor muchas cosas sobre su vida y obra. Y sí pues, aunque parezca un cliché debo decirlo: Kafka es Praga y Praga es Kafka.




Por eso, ayudado por el extraordinario libro “Franz Kafka y Praga” de Harald Salfellner, hice varias incursiones por la vieja y bella Praga siguiendo las huellas del fascinante Franz Kafka. Y de todo ello les dejo aquí estas entradas con la esperanza de que les sirva por si también desean hacer lo mismo. Les aseguro que no tiene pierde.

1. LA CASITA DE LA CALLEJUELA DEL ORO (Zlata ulicka 22)

Posiblemente el espacio kafkiano más conocido de Praga y el más famoso hasta entre los que nunca leyeron a Kafka. Como ya lo escribí en la entrada sobre EL CASTILLO, el gran Franz huía de las angustias de la ciudad y se refugiaba en este pequeño espacio de quince metros cuadrados que había sido rentado por su hermana. Allí es donde escribió muchos de los cuentos de “Un médico rural”, publicado en 1920.






Al escritor no le gustó a primera vista el sitio, le encontraba “todos los defectos posibles”. Pero poco a poco se enamoró del lugar y se creó el hábito de escribir siempre hasta las primeras horas de la madrugada. Luego bajaba por “la vieja escalinata del castillo” hasta llegar a su casa. Hay allí ahora una librería en la compré la guía literaria que tanto me ha  servido para armar este recorrido.

Interio de la casa de la callejuela de Oro. Hoy es una librería.

Hay que bajar desde El Castillo hasta el río mismo. Allí se debe caminar hasta el Cechuv most (PUENTE CHECO) para cruzar hasta la otra orilla. La extensión del puente es la calle Parizska (París) donde se ubica…

2. LA CASA ZUM SCHIFF (Casa del Barco, Parizska 36).

A esta casa se mudó la familia Kafka en 1907. Era una de las primeras lujosas casas de habitación hechas para alquilar. Lamentablemente fue destruida durante los últimos días de la Segunda Guerra y se levantó en su lugar, en los años 70 del siglo pasado, un hotel que hasta ahora se puede encontrar.


Vista del Puente Checo que Kafka debió haber tenido en la casa donde escribió La Metamorfosis.
Es importante ver este sitio porque fue allí donde Kafka escribió ni más ni menos que LA CONDENA y, sobre todo, LA METAMORFOSIS… sí, la novelita en la que Samsa se convierte en un monstruoso insecto y que tanto me impactó cuando niño, tal y como lo conté al inicio de esta entrada.

Al igual que el pobre Gregorio, Kafka “vivía en una habitación alta con las puertas laterales que se abrían a una habitación a la derecha y otra a la izquierda…”  El panorama que el escritor podía haber visto desde allí debe seguir siendo el mismo tal y como lo vemos ahora: el río y sus barcos, la escuela de Natación adonde le gustaba ir en verano, más allá la Torre del Belvedere en la cima del cerro de verdes laderas, la catedral de San Vito y el Castillo de Praga.




Pero entremos más en las entrañas de la ciudad, siguiendo por la misma calle Pariszka podemos llegar hasta…

3. LA VIEJA-NUEVA SINAGOGA (Cervená, Staré Mesto)

Como escribí en la entradasobre el BARRIO JUDIO, esta sinagoga es considerada la más antigua de Europa. Es posible visitarla pero comprando un ticket exclusivo pues hay otra entrada general que permite el acceso a las otras sinagogas del barrio. En sus diarios, Kafka nos cuenta el ambiente festivo que había en este lugar, sobre todo durante el Kolnidre (rezo judío).




Justo al frente de este templo se encuentra…

Por las calles de la mágica Praga (3cera parte) : El barrio judío

domingo, 1 de mayo de 2016

Yo no lo sé de cierto, pero supongo… que el barrio judío debe ser el rincón más bello de Praga. Al menos arquitectónicamente hablando. Yo quedé fascinado al caminar por sus calles en los que un edificio era más hermoso que al anterior y aquél menos que el siguiente. Será porque la arquitectura de las casas tienen ese estilo art noveau y art decó que son mi debilidad; o será porque su sinagoga española es la más bonita que he visto; o será porque tiene ese aura de sitio marginal que alguna vez fue y en cuyas calles palpitó con fuerza la fantástica presencia del aterrador Golem. Pues será el sereno, el hecho es que me encantó este rinconcito de Praga. Y eso que fui un domingo cuando lo que allí había más que nada eramos turistas. Pero como suele pasar, te sales de la ruta donde están las masas, caminas dos calles más y allí no hay un alma. Ni siquiera nativos. Y entonces andas por calles empedradas, a la sombra de bellas edificaciones, perdido en plazas vacías y silenciosas, y te sientes más dueño que nunca de una felicidad imperecedera. Así sea un gris domingo (que lo fue). Así estés solo. Así tu casa esté al otro lado del mundo. Así no entiendas un carajo lo que dicen los carteles. El barrio judío, o JOSEFOV, como le llaman, es increíble.




Esta zona de Praga se encuentra a pocas calles de la Plaza Principal por lo que es muy fácil llegar. Si bien el solo hecho de caminar por allí ya es darle un homenaje a la vista, te recomiendo que organices tu visita teniendo como motivo principal las sinagogas. Si es así debes ir a la VIEJA- NUEVA SINAGOGA (la más antigua de Europa y donde cuenta la leyenda está enterrado El Golem) pues justo al frente, en la tienda JUDAICA y PRAGENSIA, se vende el ticket que te permite la entrada a varios de las sinagogas por lo que tienes que conservarla contigo pues debes mostrarla en cada sitio que visites. Tal y como sucede con la compra del ticket para visitar EL CASTILLO (ver entrada anterior) hay aquí opciones. Yo compré el de 300 coronas que incluía al cementerio y todos los otros templos judíos (excepto la Vieja-Nueva) sobre los que escribiré a continuación.

VIEJA-NUEVA SINAGOGA. PRAGA.

LA SINAGOGA MAISEL

Es el que tenía más a mano desde la tienda donde se compran los tickets por eso empecé allí mi recorrido. La verdad es que a primera vista me llamó la atención su fachada medio gótica. Una una vez dentro me impresionó su planta dividida en tres naves, como si fuera una iglesia católica. No sabía también que esto fuera característico en un templo judío pues los que conocí en Toledo contenían (hasta donde recuerdo) grandes plantas indivisibles.

SINAGOGA  MAISEL. PRAGA.
SINAGOGA  MAISEL. PRAGA.
Esta sinagoga ha sido reconstruida muchas veces, y es hoy un museo por lo que aparte del recuerdo de lo que un día fue lo que más importa aquí es su exposición. A su favor se puede decir  que la museografía es muy interesante: han puesto unas pantallas que se pueden tocar y que permiten que la visita sea muy interactiva y entretenida. Pero a su vez hay algunas partes muy oscuras en los que apenas se puede leer las cartelas. Hay además baños por si lo necesitas.

SINAGOGA  MAISEL. PRAGA.
SINAGOGA  MAISEL. PRAGA.

Por las calles de la mágica Praga (2da parte): El castillo

martes, 19 de abril de 2016

Como recordarán los improbables lectores y lectoras de este blog, en la entrada anterior empecé a contarles mis andanzas por Praga, exactamente por el Staré Mesto o Ciudad Vieja. Quería volver a esa zona pues por allí se encuentra el maravilloso Barrio Judío, pero me enteré que el cementerio no abre los sábados así que ese día decidí quedarme en MALÁ STRANA, es decir en la zona que está al otro lado del río Moldava (y donde se ubicaba mi hotel), y ascender hacia un fascinante rincón de Praga.

2. MALÁ STRANA: EL CASTILLO

No sé si estoy muy contaminado por las ficciones de Kafka pero cuando me perdía por las calles angostas o sinuosas de Praga sin encontrar el camino exacto que me permitiese subir hacia el Castillo me sentía como el agrimensor K. intentando llegar como sea hacia el huidizo fortín. Hasta que por fin hallé el camino correcto y subí los anchos escalones que suben hasta la calle JIRSKÁ, lo reconocerás porque allí se encuentra el Palacio Lobkowiczky. Un poco más adelante del palacio, entrando hacia una especie de plazoleta localizada a la derecha, está el lugar donde se paga la entrada para visitar la zona del Castillo.



Hay tres opciones de visita. El tour A, el B, o el C. Obviamente el A es más completo y más caro, yo compré el B y me costó 250 coronas. Quedé más que satisfecho. Incluye la visita a cuatro lugares: EL VIEJO PALACIO REAL, LA BASÍLICA DE SAN JORGE, LA CALLE DORADA y LA CATEDRAL DE SAN VITO.  Fácilmente te puedes perder en ellos 4 horas. Así que la opción A (que cuesta 350 coronas) y que añade a estos lugares varios más quizás es algo excesiva.

La calle dorada

Yo empecé la visita en la CALLE DORADA, puesto que lo tienes a unos pocos metros del lugar donde venden los tickets. A la entrada de esta especie de pasaje hay unos hombres que controlan el ingreso.



La calle es un encanto. Las casas que se ubican allí son pequeñísimas y todas están pintadas de colores muy vivos. Algunas han devenido negocios, y en otras no vive nadie pero puedes entrar a verlas, aunque eso sí, desde detrás de un cristal. En esta área vivieron los sirvientes del castillo y también artesanos. A mí me llamó la atención las historias (están escritas en carteles) de algunos de los vecinos que pasaron un tiempo aquí: en el número 14 vivió Matilde Prusová, quien vivió esperando el regreso de su hijo muerto en la Primera Guerra Mundial. Ella se convirtió en quiromántica y su fama trascendió fronteras. La Gestapo la mató, posiblemente por haber predicho el fin del Tercer Reich.  En el número 12 vivió Joseph Kazda que salvó muchas películas y documentales checos de la destrucción nazi. Él alquilaba varios espacios para mantenerlos en secreto, uno de ellos es este lugar.



     Y claro, el vecino más ilustre del lugar es el gran Franz Kafka, quien solía venir a retirarse del mundanal ruido en el número 22, lugar donde vivía su hermana. Él nunca vivió en ese lugar. Ahora hay allí una tienda dedicada obviamente al genio de Praga. Entré a curiosear y me pareció casi un rincón monacal, imagino que era el ideal para un hombre concentrado en escribir y escribir. Allí compré un libro sobre la vida de Kafka en la ciudad, el cual usé para el recorrido que hice siguiendo las huellas del gran Franz y el cual escribiré luego. La mujer que atiende el sitio fue muy gentil (en realidad todas las personas que dan algún tipo de servicio en la ciudad son muy encantadores) y me tomó un par de fotos con la casa.




La catedral de San Vito.

Desde LA CALLE DORADA me fui directamente a la alucinante CATEDRAL DE SAN VITO. Obra maestra de la arquitectura. Se necesitaron 600 años para verla terminada, de allí la mezcla de estilos (aunque se impone más el gótico) en su estructura.


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